体坛周报记者王勤伯南非采访手记：十日感动之旅 体验新南非
这是我第一次去南半球。飞机跨越赤道时难免激动。地图上的非洲像少了一只耳朵的大象脑袋，也像一把底部瘦小的电吉他，它被一系列直线分成很多格子。这是殖民者按经纬度划分地盘的结果，南非在格子图的最下方。夜里，我在开普敦机场踏上非洲的土地，没有人来接。我不知所措地徘徊。一个干瘦的老黑人走过来，“我来帮你。”他一把拉过我的行李箱。
他的制服有点像机场工作人员，又有点不像。我想起在中国省城火车站的经历，忐忑不安，却又不好生硬拒绝。
他从口袋里掏出1个5兰特的硬币扔进投币电话，拨通我给他的号码——本次国际媒体团后勤负责人黛茜妮女士。
“你在哪儿，伙计？”“啊，你在约翰内斯堡？那这个中国男人该怎么办？”“酒店能付出租车费吗？”他连续问黛茜妮。
“如果她确认没有人接，我可以自己打车去。”我插话说。“OK，解决了”，他立即放下电话，随后捡起找回的两个小硬币。我还没有换到兰特，于是给了他一个欧元硬币，“买杯咖啡。”他看了看这陌生的钱币，带着疑虑收下。
机场的ATM取款机竟全部暂停服务，还好，我抢在兑换柜台关门之前换到打车的钱。
开普敦的冬季并不冷，只是不断有雨，让夜晚显得阴郁。司机冷峻地看着前方。我想起2003年诺贝尔文学奖得主J.M。库切，开普敦人，他的一个前同事说，10年内只看到J.M。库切笑过1次。种族隔离、足球与橄榄球
6月21日是星期天。上午，我和同事王磊步行去了开普敦老码头新建的滨水区(Waterfront)。这里全是现代建筑，看上去和欧洲没有区别。风不大，有人推销出海钓鱼的旅游项目，保证能钓到。一只大黑猫在闹市里走过，漂亮的海鸥落在栏杆上。
开普敦不是联合会杯举办地，用于世界杯半决赛的绿点球场就在不远处的海滨，尚未竣工。国际舆论对南非世界杯的工程进度感到担忧。
夜晚的欢迎酒会上，南非国际促进会(IMC)代理CEO保罗·班尼斯特说：“2004年希腊奥运会和2008年北京奥运会的场馆座椅，订单竟然是同时下的。我们属于希腊方式。”
这个媒体参观团约有25人，来自美国、英国、印度、中国、巴西、埃及和尼日利亚。21日晚，一半人去滨水区的酒吧里观看了联合会杯最后一轮小组赛，巴西3比0胜意大利。
无论是旅馆早餐厅，还是议会新闻厅门外吃糕点的地方，都站满了服务员，数量多得令人想起中国。他们都是黑人，彬彬有礼，也小心翼翼。
6月22日上午，在前往南非议会的路上，美国记者雷汉·萨拉姆和我讨论民族主义、排外主义和种族主义的话题。在南非国际媒体团第一天正式活动的开始即谈及这些内容，我们像是进入角色很快。
1948年，代表阿非利堪人的南非民族党上台。他们在二战期间倾向于轴心国，执政后公开宣扬白人是优越种族，将种族隔离制度化，并严厉镇压反抗。国际社会对南非进行了制裁，直到1994年南非举行首次全民大选，将近半个世纪的“黑暗时代”才正式宣告结束。
班尼斯特在前夜说，尽管南非在各方面受到英国文化影响，但南非人称呼足球却使用美国英语的“soccer”一词；历史上，南非白人和黑人在橄榄球和足球两个运动之间泾渭分明，但最近几年的情况显示，黑人似乎对橄榄球有了更多的热情，南非橄榄球队比赛时，得到了更多黑人的支持。
种族隔离时代的南非曾遭国际体育大家庭拒之门外。1957年，南非足协曾是创立非洲足联的最早会员之一，1958年即因只许白人入队被踢出非足联。国际足联(FIFA)同年接纳了白人南非足协，1961年宣布暂停其会员资格。
欧洲中心思维极强的英国人斯坦利·劳斯爵士在1961年当选FIFA主席却帮助了南非。1962年，南非恢复FIFA成员资格。此后，南非足协作出1966年世界杯让白人参加、1970年世界杯让黑人参加的决定，遭致国际舆论巨大抨击，其会员资格被暂停到1974年。1974年，巴西人阿维兰热接替劳斯入主FIFA。1976年，南非政府屠杀索维托平民抗议者的血案后，南非足协被彻底逐出FIFA。
1991年，种族隔离走向灭亡，混合组队的南非足协获准重返FIFA。1992年7月7日，多种族的南非国家队在首场正式比赛中1比0战胜喀麦隆。此后，南非举办和赢得了1996年非洲国家杯，并进入了1998年和2002年世界杯决赛圈。
橄榄球方面，南非1995年才重返国际舞台，举办并立即赢得了1995年橄榄球世界杯。2007年在法国橄榄球世界杯上再度夺冠。
2010年世界杯也是这项足球大赛首次在非洲大陆举办，其规模远胜于非洲国家杯或橄榄球世界杯。对于2010年“才满16岁”的新南非来说，要消解国际舆论对其举办能力的疑虑，并不容易。
南非议会副秘书长迈克尔·库切向记者们讲述了南非世界杯交通方面的工程规划和进度，包括机场、铁路和市区快线等设施。
迈克尔·库切和诺贝尔文学奖得主J.M。库切同姓，典型的荷兰语姓氏。不过，诺贝尔奖得主是位白人，议会副秘书长是个黑人。在“黑暗时代”，黑人连选举权都没有，即使有荷兰语姓氏，也不可能出任此类职位。
迈克尔·库切强调“世界杯将为南非留下什么遗产”这个话题，即南非普通人将如何在2010年后从各项世界杯工程中获益。听上去比较有远见。
这天傍晚，我在通讯上遇到点小问题，手机总串线。我打电话到意大利，一个小孩接起电话，“妈妈？”放下再拨，一个男人拿起听筒，“你到底是谁？”
老婆在意大利给我打电话，一个说英语的人接到。或许中文“喂？喂？”听上去有点像法语的“Oui”，接电话的人又换成说法语问，“您哪位？”
理性暴力的食物链
开普敦是南半球不多见的地中海气候。冬天，西风不断送来雨云，偶尔风会猛得让人无法站立。6月23日，我们在市政厅听讲座，屋顶传来火车滚过的声音。“雨来了。”副市长内尔森说。
去罗本岛、桌山和绿点球场工地参观的计划都取消了。没准儿，明年世界杯在开普敦的半决赛，胜负的关键将是谁更适应风雨和泥泞。
我们去了码头上的罗本岛监狱纪念馆，当年曼德拉和很多黑人领袖都被囚禁在罗本岛，纪念馆就设在乘船去岛上的地方。一位被囚禁过的前政治犯为我们做了讲座，他还谈到了当年监狱里的足球联赛。
我有点感冒，睡着了。醒来的时候，老人正说到结尾，“我承认吃过企鹅，它们漂到小岛上。如果你想问我企鹅的味道，我得承认很不错，有点像鱼。”
除了殴打、电击、饿冻晒等手段，南非白人政权还采取让刑事犯在狱中迫害政治犯的做法，罗本岛的监狱厨房被刑事犯控制，肉和鱼全遭克扣。
我想起J.M。库切的小说《动物生命》。书中主角、女作家伊丽莎白·科斯特洛把人对动物和人对人的残暴和屠杀进行了类比。信奉纳粹理论的南非原民族党认为白人种族优越过黑人，于是被迫害的黑人不得不杀害企鹅求生，这就是人类理性暴力制造的食物链。
晚上，我们在一家非洲菜馆吃饭，辣酱和米饭很可口，服务员女孩们表演了即兴歌舞。席间，几个英美人谈到南非总统祖玛一夫多妻，后又聊到张艺谋的《大红灯笼高高挂》。
开普敦国际会议中心(CTICC)是一栋现代建筑，今年12月，南非的夏天，2010年世界杯决赛阶段抽签仪式将在这里举行。6月24日，离开开普敦前一天，主办方在CTICC举办了多场讲座，涉及艾滋病等话题。
我听得无趣，独自走了出去。阵雨的间隙是大风，开普敦标志性景观桌山时而没在云中，时而浸在苍白的阳光里。找了几个商店，从威斯汀酒店的大堂到加油站里的小商场，竟买不到一把锁。
在十字路口，行人用的红绿灯坏了。一群黑人抢在汽车驶过的间歇冲过马路，很开心。我很高兴看到他们的笑脸，却苦恼于我和他们之间的距离。来南非的这几天，我发现，很多南非黑人似乎有两张脸，一张留给白人，恭顺而疑虑，一张留给自己，天真、单纯和快乐。我有点被当成白人。
晚餐在一小时车程外的葡萄酒庄举行，我们见到毕耶拉女士，南非第一个黑人酿酒师。回开普敦的路上，传来美国2比0战胜西班牙进入联合会杯决赛的消息。
凌晨，主办方通知说，明早4点起床，赶一趟去约翰内斯堡的飞机。
“标准语言”陋习
在开普敦机场，办理登记手续和过安检都需要排长队。候机厅是一个大棚，我明白了为什么前日的讲座里有一个谈到机场航站楼的改建工程。间歇性的骤雨在黎明到来时丝毫不改变节奏，候机时，雨点在大棚顶上浩浩荡荡地滚过，登机时，舷梯上方又可见闪亮的启明星。
前往约翰内斯堡飞行近两小时，我一直在思考几天来体会到的自己和黑人之间的距离。黑人占南非人口的80%，让我始料不及的，是他们很多人对我表现出的那种小心翼翼。我苦恼于他们面对我时眼神里的躲闪和疑虑。
我发现自己陷入了“标准化英语”的困境。我说英语的方式让我在英美人面前获得尊重，也让我在南非黑人面前遭遇困难。我需要一种脱离，一种朝向自然的回归，才能进入他们的语境。
26岁的塔博是我们的陪同，也是我的突破口。这个黑人小伙会说7门语言，包括英语、5门非洲语言和一些南非荷兰语。他将在下半年成家，“我只娶一个老婆。我是个现代男人。”塔博教了我黑人之间击拳等问候手势。
在飞机上，我回想和分析了塔博说的英语有何特色，决定以后学着称呼他人“我的朋友”、“我的兄弟”、“我的姐妹”。它如此轻松地扭转了我在南非的语言和沟通困境，我将发现当地黑人对我的态度完全变样，我将看到一张张不加修饰和隐藏的面孔。我们将一起哈哈大笑，这实在太重要。
我的“标准语言”习惯，是长期在只有一种官方语言的国度生活养成的，这导致我一涉足南非这样一个拥有11种官方语言的多元文化国家便遭遇沟通障碍。
非洲是多彩的非洲，就像南非被称为“彩虹之国”，非洲人其实很好打交道，他们真实、自然、随和，但这首先需要外人去除自身的欧美式个人主义规则，或东亚式阶层化集体的礼俗规矩，否则，你紧张，他们更紧张。
此后几天，我在多个场合挑选不同的陌生人做了试验，如果开口即说“Excuse me”(劳驾)，对方会恭顺，但小心保持距离；如果说“我的朋友”或“我的兄弟”，距离感立即就消失了。反思一下，“Excuse me”代表的确实是欧美个人主义式的逻辑，当一个人遇到另一个，关系是“劳驾”，或者，“打搅一下”，这本身即代表一种封闭个人世界之间的距离感。
“新南非”有11种官方语言，英语是最通用的商业语言，但祖鲁语(23.8%)、豪萨语(17.6%)和南非荷兰语(13.3%)才是使用人口最多的三大母语，在家中使用英语为母语的人只有8.2%左右。
不同的母语背景让南非人说英语的口音完全因人而异，英语水平更是参差不齐。有人明显受英式学校教育，标准的英式英语，有人浓重的荷兰语口音。我对塔博说，能生活在一个拥有多种官方语言的地方，是幸福和财富。
索维托的Business
足球在南非有深刻的黑人印迹，该国最著名的德比战是恺撒酋长对奥兰多海盗，两队都来自约堡的索维托区。种族隔离时代，白人政权强制拆迁约堡黑人聚居区索菲亚城，黑人们携家带口被赶到约堡西南郊搭棚户居住。“索维托(Soweto)”，一说是英语“西南小镇(SouthwestTownship)”的简写，另一说则来自黑人拆迁户的绝望，“何处去(So where to)”。
6月26日的参观就包括索维托。靠近这里的世界杯主体育场足球城正在兴建中。从工地出来的路口，一个母亲和女儿坐在道路中间的水泥沿，我向她们挥手，戴帽子的小姑娘甜蜜地笑。
索维托是在荒原上建起的居住区。越往山坡高处房子越好。靠近河谷的低洼处有很多棚户，更好一点的砖墙房子上也有水淹过的印迹。
我们在“自由宪章”纪念塔处下车，被一群穿白色短袖衫的孩子们包围，白衫背面印着“拯救孩子是每个人的职责(Business)”。孩子们和我们合影，一个小男孩抱着我的腿，眼神狡黠，压低嗓门说：“我的朋友，请给点钱！”我假装不懂这桩生意(Business)。
山脚下竟是清澈的小溪，野鸭成群嬉戏，索维托人尚未绝望到拿它们当食物。我们参观了1976年索维托抗暴纪念馆和曼德拉故居。故居对面有个纪念品小摊，挂着手写的店名：“双诺贝尔奖艺术长廊”。“双诺贝尔奖”，可以指促成种族隔离结束的曼德拉和白人总统德克勒克，也可以指曼德拉和促成真相调查与种族和解的图图大主教。
下午，我们去莱塞迪民族村看歌舞。我在车上睡着了，醒来时，大巴正驶在茫茫荒原中，车灯照亮路边高高的草丛，乡下人模样的一父一子扛着大包向前走。
“诚实”的橄榄球
找到合适的语言模式，融入当地人的节奏，我感到开心。27日一早，我去了酒店前台。
“嘿，我的姐妹。酒店的泳池在哪？”“嗨，我的兄弟。在屋外呢，露天的。”
“哦？我的姐妹！但现在是冬天，我不能在室外游泳。”“瞧，这完全取决于你，我的兄弟。”
上午讲座后，下午是在比勒陀利亚举行的橄榄球赛。南非队对英爱联队，主队标志动物是羚羊，客队则被称为狮子。大批穿红衣的不列颠岛民随队来观战，球场爆满。仔细观察看台上穿绿衣的南非球迷，他们几乎都是白人。
我身边很多人说南非荷兰语。在包厢里吃东西，周围可见的黑人只有服务生，其中一个被我招呼成了朋友，分外热情地照顾我吃喝。临走，他腼腆一笑问：“我的朋友，能否用我这顶鸭舌帽换你的绒线帽？”
我摘下帽子，他有点意外于我的干脆，解释说：“因为我确实喜欢这绒线帽，外面买不到。这样交换，对你OK吗？”“没问题，不都是绿帽？”我伸出拳头和他一击，表示成交。“太感谢了，我的兄弟。你还想喝点什么？”
确实，南非球迷戴的基本全是鸭舌帽。绒线帽是主办方发给记者的，出于颜色的忌讳，团里其他中国成员都没戴。
黑人球员是南非队阵中的少数群体，倒是球场上前两次为主队触地得分的球员都属有色人种，彼得森和哈巴纳，后者百米速度据说达10.8秒。
南非队先以8比19落后，比赛最后时刻却上演惊心动魄的一幕：终场前南非把比分扳成25比25，最后1秒，斯泰因离门53米任意球得分，28比25超级逆转！
可以断言，橄榄球要和南非黑人群体发生太多感情是困难的。这项运动充满了独特的盎格鲁-萨克森思维，场上暴力和直接，毫无艺术追求，残酷的战争，赛后5名客队球员被送入医院检查；但同时，橄榄球又讲究公平竞赛精神，毫无投机取巧，更不假摔，赛后双方友好拥抱和合影，看台上观众整齐有致，没有足球场的疯狂歌谣和呐喊，更没有Vuvuzela制造的噪音。
黑人在足球上的突破首先归功于巴西。巴西历史上也经历过非制度化的种族歧视时代，20世纪初期，黑人球员一度被拒之正式足球赛门外，更有人因为踢到白人球员遭受群殴。英国人也把橄榄球带到巴西，但黑人明显更偏好足球。
黑人的灵巧和即兴表演艺术更适用于足球。巴西足球讲究的“骗术(Malandragem)”，起源即是黑人球员试图晃开白人对手，避免和他们的身体发生接触。
晚上，我们在比勒陀利亚一家古巴餐馆吃饭，也为一个居住在南非、研究变动社会中个人处境课题的美国女孩伊芙庆祝生日。桌上摆满BBQ烤肉，3个吃素的印度记者等了很久终于看到自己的食物。我有点弄明白为什么J.M。库切不爱笑，他是个素食主义者，在南非，这可真不容易。
吹Vuvuzela的窍门
终于到了足球比赛日，约堡埃利斯公园球场的联合会杯决赛。6月28日，主办方为我们每人发了一根黑色Vuvuzela。Vuvuzela颜色也有讲究，南非“国家德比”中，恺撒酋长球迷使用黄色的，奥兰多海盗球迷则用黑白色的。
“Vuvuzela”一词的起源说法不一，有人说来自祖鲁语，意为“制造噪音”；也有人说来自黑人区俚语，意为“淋浴”，“用声音给你洗个澡”；还有人说，它形状像淋浴喷头。
无论如何，它的原型该是部落召集村民们集会的大羚羊号角。Vuvuzela的兴起和种族隔离制度结束有关。上世纪90年代，锡制的Vuvuzela被黑人球迷大量带入足球场，2001年一家公司开始大批生产塑料Vuvuzela。
足球赛球迷大多数是黑人。《巴西日报》记者塔雷斯在停车场试图吹响Vuvuzela，不成功。一个黑人球迷乐了，“你没有我们非洲人的厚嘴唇。”我顶住嘲笑试了很多次，终于学会吹响它。看来，坚持不懈或者说厚脸皮，也管用。
埃利斯公园球场就是噪音的海洋，我们刚好坐在上半时巴西队球门背后，最近距离目睹了90分钟内的5个进球。比赛开始前，王磊、我和黑人大姐玛格丽特站起来并排制造噪音，甚是开心。
单根Vuvuzela声音像头大象的闷响，众多Vuvuzela奏响，则像蜂群盘旋在头上。一些欧洲人认为Vuvuzela干扰比赛环境，希望南非组委会禁止它，很虚伪。2006年世界杯半决赛，我在多特蒙德体会了全场几万只德国哨子的威力，不知道意大利队进球时，莱曼有没受到干扰？至于Vuvuzela可以用来斗殴……哨子就不能帮助暴徒啸集或假冒警笛？
埃利斯公园球场周围区域有些破败，缺乏灯光。“品牌南非”美国区负责人西蒙告诉我，球场上方高楼林立处，就是约堡以前的中心商务区，他也曾在那里办公。
昔日的约堡市中心，黑人需持通行证进入。种族隔离制度结束，这里成为犯罪行为高发区。现在，多数企业搬去了我们酒店所在的桑顿新区。
南非联合会杯组委会采取了一个聪明办法，在约堡市郊设立4个大型停车场，球迷们从那里换乘免费的大巴和小巴，直接进入球场周围封闭的区域，赛后再排队搭乘摆渡车回到停车场。尽管排队乘车时间较长，但这种方式避免了几万人和问题太多的约堡原市中心发生密切关系。
比赛当天中午，“品牌南非”英国区负责人约翰·巴特斯比和3名中国记者在纪念品市场巧遇，便请我们吃了顿海鲜午餐。谈到2010年世界杯治安问题，巴特斯比指出，要控制整个国家不可能，但就像游客们活动空间也有限度，南非将集中保障球场、旅馆、交通线、旅游景点等范围的安全。
巴特斯比来自英国人家庭，富有人文知识分子气息，曾是南非《周日独立报》记者，也曾在种族隔离走向结束时期为《纽约时报》提供过系列重要报道。他抨击了南非国内针对津巴布韦移民的排外主义行径，还对种族隔离结束后的南非人进行了分析：
“尽管种族隔离成因复杂，而且已正式结束十多年，它留给南非黑人的心理印迹仍然可见。南非很多黑人在白人面前显得恭顺、腼腆、内向、有距离感。来自邻国赞比亚、津巴布韦等地的黑人，没经历过种族隔离制度，明显更外向，南非很多高级餐馆都聘用了外国服务生。我们还需要两三代人的时间去逐渐消除原制度的遗毒。你学着称呼当地人‘我的朋友、兄弟、姐妹’，这是正确的，建立了彼此的信任。”
赛后，球场前往停车场的双层大巴行驶了45分钟。我邻座是两个13岁男孩，一黑一白。他们打开手机摄像功能，模拟电视台记者采访我对联合会杯的看法。
我把他们逗得大笑，最后一个问题来自黑人小孩，“如果你能成为一个喜剧演员，会为自己取个什么艺名？”
这问题富有表达力和教育素养，我想如果巴特斯比听到，一定会很开心。凌晨时分，两个小男孩结伴消失在停车场外的黑夜里，亲密无间。他们满意于我的答案：“乔治·布什，或者，爱因斯坦。”
哈哈大笑的认同感
在约堡为我们做讲座的，有个大胖子白人经济学家，每说一句话，紧接着都会哈哈大笑，有时候还笑得咳嗽起来。旅行中感觉疲劳或无聊，我会模仿这个经济学家的笑和咳嗽。“品牌南非”的几个陪同人员跟着我大笑。
除了巴特斯比、西蒙两个驻外代表，黑人塔博和白人杜斯汀，陪同记者团的其他工作人员都是女性：黑人姐妹玛格丽特、简妮、赛丽莎、约瑟芬，白人姐妹娜丁、约兰黛。
玛格丽特和娜丁说：“典型的南非人就是这样，特别爱大笑，哈哈哈哈哈。”约兰黛说：“我们早觉得你有点像个南非人。那天开普敦大风，你在议会大厦楼下的柱子里跑来跑去，大喊大叫，说要和南非一起自由航行，我们通常认为中国人很文雅，从未见过一个中国人那么疯狂地高兴。”
“当我疯狂地高兴时，总会忘记自己来自哪里。”……“哈哈哈哈哈。”
约瑟芬来自索维托，在旅途中为我们担任讲解员。我喜欢她的直率，“感谢你们多年来为我们所做的，没有国际舆论的压力，种族隔离难以结束。”或者“在南非，80%的人是好人，热情善良，剩下20%的人，很遗憾，我们需要当心。”她这样说并未引发自己同事们的不快。我也不觉得20%有多吓人，在别的一些国家，这比例能反过来。
早知道J.M。库切的作品在南非国内不受欢迎，没想到我逛过的几家书店，一本他的小说都找不到。1994年种族隔离制度终结后，100万南非白人因不同原因移居海外，不爱笑的J.M。库切喜欢上澳大利亚城市阿德莱德，于2006年宣誓成为澳大利亚公民，不知道那里的素食如何。
我喜欢J.M。库切的作品，真正优秀的作家，写作目的绝不是为和本国人寻求共识。同时我也相信，会有很多白人离开南非哪儿也去不了，当你习惯了当众哈哈大笑，这已经是一种新的身份，区别于欧亚文明的抑郁本性。
这种新的身份，也是新南非多种族共存的基础。种族隔离制度终结和黑白种族和解，当然也不能忽略众多南非白人的奋斗和功绩。1991年诺贝尔文学奖获得者戈迪默女士，就是个反种族隔离白人斗士，她在南非国大党仍属于非法组织期间成为其成员，并多次用自己寓所为国大党成员提供掩护，她的多部作品曾在南非长期遭禁。
闲聊中，我们意外地发现，我的生日和南非“自由日”都是4月27日。1994年4月27日，南非举行全民大选，有色人种首次获得投票权，标志着种族隔离制度正式结束。每年4月27日成为南非公共假期。
“以后每年庆祝自由日的时候，我们也会朝着中国的方向举杯，祝愿勤伯生日快乐。”约兰黛笑着说。
“我可比新南非大15岁，你们在自由日放下酒杯时可以说：南非年轻，勤伯老了。”
“哈哈哈哈哈。”
中国功夫
6月29日，《星报》刊登了来自埃及大使的抗议信。24日，《星报》一张讽刺埃及队球员嫖妓后房间失窃的漫画，取名“金字塔阴谋”。大使说，这是对世界上最古老和神圣文明的侮辱，更何况南非警方都否认了妓女入室盗窃的可能，作为该报长期读者，他无法接受。
另一篇深度报道，讨论南非高发的强奸案件，该国监狱人满为患，入住率高达149%，而政府希望降低强奸案件发生率，导致众多警察有意瞒报此类案件。
我相信世界杯期间犯罪率骤降是完全可能的，但机率是虚伪的，当不幸降临在个人头上，受难是100%，就像2007年世界杯预选赛抽签仪式期间，贝肯鲍尔的一位好友在南非德班一个高尔夫球场遇袭身亡。如果此类场所在2010年能保持基本安全，最受威胁的，将是无法入住高级宾馆、投宿偏远街区、缺乏便捷交通工具的游客，乃至记者。
更值得关注的是普通南非人的处境。除了1个月的足球热情，世界杯将为当地人留下什么遗产？议会副秘书长迈克尔·库切只提供了交通基建方面的答案。IMC代理CEO班尼斯特看重国际形象环节，他说，希望南非在2025年进入世界一流发达国家行列。
南非10日，我感动于非洲人的单纯、快乐和热情，也清晰地看到，他们面临着发展中的巨大困境。或许，以国家的名义举办世界杯还只是小菜一碟，急速城市化和工业化带来的高失业率和高犯罪率、艾滋病高感染率、即将出现的环境恶化和水资源危机，才是普通个体无法挣脱的噩梦。
我想起罗德岛上的企鹅，想起J.M。库切，想起他对个体无法摆脱历史的冷峻描述，对人类自身残酷性的控诉。人尚有能力以人类的名义从同类迫害中有限地解救自己，却绝对无法也无望以生命的名义拯救地球和上帝。
离开之前在约翰内斯堡坦博机场，一个瘦小活泼的黑人售货员姑娘问我：“我的兄弟，我们都爱看武打片，觉得中国人都会功夫，你能否教我一些？”“不，我的姐妹，我是现代男人，不打老婆，所以不会功夫。”
“我不是为了打人，只防身，万一有人试图强奸我……”“那就晚上别出门。”
“但现在在南非，有人下午当街拿着枪，逼女孩上车。”“对方拿着枪，会功夫也不管用。”
“啊，对。那我应该攒钱买把武器？”“攒好钱以前，可以先买瓶辣椒水喷雾剂，更便宜……”
[ 本帖最后由 raulpeng 于 2009-7-7 00:38 编辑 ] 没图啊!没真相 丫确实是才子。。。 一些欧洲人认为Vuvuzela干扰比赛环境，希望南非组委会禁止它，很虚伪。2006年世界杯半决赛，我在多特蒙德体会了全场几万只德国哨子的威力，不知道意大利队进球时，莱曼有没受到干扰？至于Vuvuzela可以用来斗殴……哨子就不能帮助暴徒啸集或假冒警笛？
写的够味:bz35: 文章是真好，还是建议买一份今天的体坛，坐着或者躺着慢慢的看，真的能看进去。。。不过对快餐时代的小孩就当我没说。。。 还有关于南非喇叭那个事，我很纳闷有些人是否真的去过现场看球，居然也能拿现场说事。。。足球场可真不是歌剧院。。。 先MARK
最近生活节奏加快没那么耐心 明讲威廉你速读能力不行啊，已经看完了 心态不行的话 再好的东西看下去也是糟粕 就凭阿信发的那句话
这文章也得看看
回复 6# raulpeng 的帖子
同纳闷是否现场消音的比赛直播看的太多，个人对某些转播机构做出的这个决议一直反感的很，消音太重了 可惜我去不了回复 10# 天天D调 的帖子
我总是那么一针见血:bz35:晚安了:bz29: 王勤伯写的啊 看完了
别的不说，起码很欣赏她的幽默感
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